Изготовление круглого обеденного стола с гнутыми ножками.

У меня был подобный стол, но он был слишком массивен, а под ним было слишком мало места для ног. Поэтому я решил немного изменить форму и изготовить другой стол.

Самое сложное для этого стола – сделать изогнутые ножки и соединить их, поэтому именно ножкам я уделю особое внимание. В оригинале их делали из сосны толщиной 6 см, но найти такую не так просто, поэтому ножки я изготовил из нескольких частей. Изготовление ножек из нескольких элементов позволяет лучше расположить волокна древесины (для большей прочности).

Для изготовления ножек сначала сделайте шаблон. Сама ножка будет высотой 65 см, и шириной 8,5 см по всей изогнутой части, кроме того места, где она соединяется с крестовиной (там ножка будет немного шире).

Двух кусков древесины 2х6 должно быть достаточно, чтобы перерисовать контур, как показано на рисунке сверху. Склейте их вместе, торец к торцу, просто соединив встык. Такой способ соединения не совсем подходит для финишных швов, но в данном случае это только начало. Обратите внимание на зарубки, которые я сделал, чтобы закрепить струбцину. В любом случае эта часть древесины потом срезается, так что они особой роли не играют.

Затем вырежьте по контуру, оставляя где-то пол сантиметра за линией шаблона. Затем выровняйте ножки на фуговальном станке. Есть вероятность, что при склеивании поверхность получилась не совсем плоской, поэтому можно исправить это с помощью выстругивания на станке. Если у вас, как в моем случае, станок 6-дюймовый, то нужно поворачивать деталь после прохождения резца, чтобы охватить всю поверхность. К сожалению, эта операция уничтожает все карандашные пометки, которые были на шаблоне.

Затем возьмите несколько дощечек шириной 16 сантиметров, положите вырезанную ножку на дощечку, обведите контур ножки, чтобы ровная часть ножки была на одном краю дощечки. Оставшиеся кусочки затем можно положить на другую вырезаемую дощечку, чтобы ее хватило на другую ножку (иначе второй дощечки не хватит на верхнюю часть ножки). Вырежьте еще одну ножку, обрезок можно снова использовать, чтобы хватило на верхнюю часть следующей ножки. Сделайте так дважды для каждой ножки.

Приклейте дощечки к каждой стороне ножки. Я использовал несколько дополнительных струбцин, чтобы надежно прижать фрагменты дощечек друг к другу и исключить появление между ними зазоров.

Затем с обеих сторон склеенных дощечек срежьте излишки. Это не обязательно, но так намного легче положить шаблон обратно на ножку без риска попасть на участок, под которым нет дерева.

Снова очертите контур ножек, используя шаблон.

Выровняйте заднюю часть ножек. Эта поверхность служит точкой, где оканчивается ножка, поэтому важно, чтобы поверхность была плоской. Если вы заметите, что шаблон и выравниваемая поверхность не совсем параллельны, то выстругивая, сделайте один или другой край ножки чуть выше (чтобы сделать поверхности параллельными).

Наконец мы готовы придать ножке стола окончательную форму. На этот раз действовать нужно очень аккуратно, потому что после этого останется только одна операция - шлифовка для придания гладкости.

Придайте ножке нужную толщину. Сложенные вместе две дощечки должны составить примерно 70 мм в толщину, поэтому обстругайте их так, чтобы получилось где-то 60 мм. При этом деталь необходимо поворачивать по мере ее скольжения по резцу, чтобы обструганной получилась вся поверхность ножки.

Установив циркулярный станок под 45 градусов, обрежьте угол 2см х 2 см под углом 45 градусов. Если ножка толщиной 6 см, обрезаемая часть должна быть 2 см в ширину. Сначала срежьте только 19 мм, чтобы можно было проверить и при необходимости отрегулировать угол, прежде чем срезать последний миллиметр.

Убедитесь, что два угла по 45 градусов вместе образуют угол 90 градусов. Если в этой точке вы не добьетесь 90 градусов, то при сборке будете потом проклинать себя. Когда я собирал столик, сделал это угол не совсем аккуратно, и потом пришлось долго мучиться, чтобы все-таки его собрать!

Затем просверлите отверстия. Чтобы сделать это аккуратно и точно, я использовал простой маленький горизонтальный фиксатор для дрели. Еще можно сделать 45-градусный стол для сверлильного станка и прижать ножку к нему, но это все-таки сложнее, чем изготовить горизонтальный фиксатор. Наклоняемый стол сверлильного станка, к сожалению, тут не подойдет, так как ножки столика будут задевать консоль станка.

Отверстия готовы. Они сдвинуты на 2 см друг от друга вдоль ножки, чтобы штифты могли пересекаться друг с другом. Для столика, который мы собирали с отцом, я в этом месте использовал соединение шипом в гнездо, но это было не слишком хорошо, так как шипы должны пересекаться. В итоге я срезал насечки с шипов, чтобы они образовали что-то вроде муфтового соединения внутри ножки стола. Но все-таки штифты для этой цели подойдут намного лучше.

Сделайте две ножки, как показано на рисунке, и две, зеркально отображающие их. Если все ножки будут одинаковыми, вам придется делать крестовины, соединяющиеся ассиметрично, а это в дальнейшем может привести к путанице.

Наконец, отшлифуйте края, чтобы сгладить изгибы. Конечно, это можно было бы сделать и раньше, но тогда все царапины, появившиеся на ножках в процессе их изготовления, на них и остались бы. Чтобы этого избежать, лучше оставить шлифовку на последний момент.

После шлифовки, скруглите края с помощью фасонной фрезы с радиусом 5 сантиметров. Это нужно делать именно после шлифовки, чтобы направляющий ролик не ушел по какой-нибудь неровности, оставшейся после обрезки пилой.

Сделайте крестовины длиной 185 мм, шириной 120 мм и толщиной 30 мм. Сместите отверстия в крестовинах таким образом, чтобы при их соединении с ножками стола, они выстроились в линию.

Когда будете их соединять, убедитесь, что углы получаются прямыми. Если где-то получается непрямой угол, воспользуйтесь зажимом и выпрямите его. Видите, я проверяю угол с помощью уголка. Мне пришлось также использовать кусочек дерева, чтобы проверять угол, так как уголок не всегда влезал.

Вот так это выглядит после соединения.

Чтобы соединить все четыре элемента, сначала лучше собрать две ножки и три соединительных элемента, чтобы они образовали 'C'. Затем сцепить две ножки и один соединительный элемент, чтобы получилось что-то вроде 'I'. Таким образом, если вдруг расстояние двух концов 'C' не совпадет идеально с расстоянием отверстий сборки 'I', Вы сможете стянуть их с помощью струбцины или распорки.

Вот так выглядит готовый каркас, с крестовиной для сборки крышки стола.

Если вы делаете крышку из твердой древесины, она необходима, так как крышка будет слегка расширяться и сужаться при изменениях влажности. Цельная часть крестовины должна быть перпендикулярна волокнам крышки стола, что поможет держать крышку ровно. Два других элемента крестовины не обязательно делать идеально прямо. Я использовал относительно плоское соединение шипом в гнездо, но вообще два штифта подойдут не хуже. В любом случае крышка стола вдоль волокон будет намного крепче крестовины.

Изготовление крышки стола не отличается от изготовления крышек для других столов и не представляет сложности. Столешница должна быть 120 см в диаметре, и 3,6 см толщиной.

Вот вид столика в профиль.

Ножки у него 65 см в высоту, крестовина добавляет еще 33 мм, а крышка – 35 мм, таким образом высота приближается к стандартной и составляет около 72 см. Стандартная высота обеденного стола всегда находится в диапазоне от 71 до 75 см.

Чертежи деталей стола